Was trinke ich heute....
- Themenstarter Grimod de la Reyniere
- Beginndatum
weriker
Well-Known Member
Danke übrigens für den ausführlichen Bericht. Ich habe das Degustieren in luftigen Höhen jetzt nachvollzogen und fand die beiden Weissen und den Bordeaux auch sehr spannend.
bluesman528
Ruhrpotthanseat
Das freut mich natürlich.
Mittlerweile habe ich auch die nächste Dienstreise ins ferne Manila abgespult (dieses Mal mit Etihad Airways) und dabei weitere Weine getrunken:
Flüge:
Champagner: Piper-Heidsieck Brut oJ
Ich habe hier ja schon ein paar Mal geschrieben, wie gut ich diesen jahrgangslosen Champagner in Relation finde (fairerweise muss man sagen, dass gefühlte 90% der jahrgangslosen Champagner ziemliche Plörre sind). Frisch (wie es sich für einen Champagner im Allgemeinen gehört), aber mit feiner, kraftvoller Aromatik und pointierter, aber nicht übertriebener Säure und fester Perlage steht er für mich Welten über den Moet-Chandons und Veuve-Clicqouts dieser Welt, von den Discounter-"Champagnern" ganz zu schweigen. Und dazu ist er noch relativ preisgünstig.
Weiß:
Greywacke Marlborough Sauvignon Blanc 2015
Messerscharfe Attacke mit exotischen Früchten (Maracuja, Dragonfruit, Papaya), fokussiert, ohne überflüssige Breite, starker neuseeländischer SB.
Rot:
Elderton Barossa Valley Shiraz 2014
Viel Power, Alkohol und mollige Frucht, etwas wenig Struktur aus der Elderton-Mittelklasse.
Chateau Moulin Haut Laroque Fronsac 2012
Der merlot-betonte und als recht unbordeaux-ig/übersee-ig bekannte Mittelklasse-Bordeaux aus der östlichen Region Fronsac präsentierte sich solide, aber noch ein bisschen jung.
Two Hands Picture Series McLaren Vale Shiraz "Angel's Share" 2013
Kraftvoller, fruchtbetonter Auftritt ohne aufdringliche Überreife, eher im sauerkirschig-heidelbeerigen als im brombeerigen Bereich. Das zeigt, dass Australien nicht nur breite Dampfhämmer produzieren muss.
Darüber hinaus konnte ich per Tripadvisor in Manila knapp 200m entfernt von meinem Hotel ein interessantes Restaurant ausmachen, das im Stil einer italienischen Enoteca geführt wurde, "CAV Wine Shop & Restaurant": Jeder Wein konnte einerseits auch wie in einem Weinladen gekauft und andererseits zu einem kleinen festen Aufpreis pro Flasche (hier PHP 300,-, also knapp € 5,-) im Restaurant getrunken werden. Für Topweine also gemessen an den traurigen deutschen Aufpreisverhältnissen in Restaurants Preis/Leistung pur.
Hier gab's:
Ben Glaetzer Barossa Valley Shiraz "Amon-Ra" 2012
Glaetzers bei Kritikern häufig hoch bewertetes Flaggschiff überzeugte auf der ganzen Linie mit höchster Konzentration, fein geschliffenen Tanninen und beeindruckendem Extrakt, der den hohen Alkohol (15,5%) überhaupt nicht spüren ließ. Dunkle Fruchtnoten (Brombeere, schwarze Johannisbeere, Pflaume) mit kräftigem Tanninrückgrat auf würzigem Pimentbett.
Roda I Rioja Reserva 2009
Dieser hochelegante Rioja, der zusammen mit Remelluri und weiteren für die Modernisierung der Region steht, braucht wenig Vorstellung, ein erfrischendes Mittelgewicht mit fest gewebter, kompakter Tempranillo-Frucht (Kirsche, Himbeere) und feiner Würze, balanciert und schon gut zu trinken.
Elderton Barossa Valley Cabernet Sauvignon Single Vineyard "Ashmead" 2010
Bei den beiden Alte-Reben-Einzellagen-Flaggschiffen von Elderton, Command Shiraz (gepflanzt 1894) und Ashmead Cabernet Sauvignon (gepflanzt 1944) herrscht regelmäßig Granatenalarm. Elderton ist - zumindest bei den beiden Topweinen - australische Old School, alles, wofür Barossa Valley steht: fette Frucht, voller Körper, hoher Alkoholgrad nebst neuer, aggressiv gerösteter Eiche für die Reifung (obwohl etwas dosiert in größeren Fässern, 300-400 l statt der üblichen 225-l-Barriques), mithin: viel hilft viel, mehr die Streitaxt als das Florett. Dieser Ashmead-Jahrgang macht da keine Ausnahme. Barocke, überbordende Frucht (Cassis, Pflaume) mit deutlichen Eichennoten bis in den Kokosnuss-Bereich, das macht viel Spaß, ist aber sicherlich nichts für häufigen Genuss.
Wer mal nach Manila kommt und gerne guten Wein trinkt, ist hier extrem richtig, ein Laden von Enthusiasten für Enthusiasten im mondänen neuen Geschäftsviertel Bonifacio Global City in einer Seitenstraße der Bonifacio-High-Street-Fußgängerzone. Die Speisenqualität ist von Sterne-Küche noch klar entfernt, aber ambitioniert (europäisch), mit kleiner Karte und ordentlicher Portionsgröße und mit guten Zutaten (sehr schöne gebratene Foie Gras).
Demnächst geht es noch nach Neuseeland (Auckland) und dann ist erst mal wieder Schluss mit Dienstreisen (nervt auch schon ein bisschen in dieser Frequenz).
der Sascha
Active Member
Maximus82
Member
Diese beiden Weine klingen sehr spannend. Da muss ich mal sehen, ob ich die auf ner Weinkarte hierzulande wo finden kann.
der Sascha
Active Member
Diplomjodler
Well-Known Member
Ich knüppel mich meist mit Scharlachberg Meisterbrand weg.
bluesman528
Ruhrpotthanseat
Meine letzte Dienstreise für eine ganze Weile hat wieder viel Wein auf den Gaumen gebracht, es ging nach Auckland/Neuseeland und damit in eine Weinregion genau auf der gegenüberliegenden Seite der Welt, wo jetzt angenehme Frühlingstemperaturen herrschen.
Zunächst die Flüge:
Champagner:
Lounge-Schampus war Moet & Chandon Jahrgang 2008, wesentlich ernsthafter und trinkbarer als der limonadig-süße, ausdruckslose Brut ohne Jahrgang des Hauses, hefig, stahlige Säure, kräftige, aber feine Perlage.
Im Flieger Moet & Chandon Cuvée Dom Pérignon 2006 und 2009: Körperreich und außergewöhnlich balanciert, Brioche, Haselnüsse, Mandarine, der 2006er reifer und üppiger. Toller Wein, nicht nur toller Champagner. Es geht noch besser, aber so muss das Zeug sein.
Weißwein:
Levantine Hill Yarra Valley Katherine's Paddock Chardonnay 2015
Chablis-artiges Mittelgewicht, mineralisch, leichte Andeutung von Pfirsich, stramme Säure, animierend zur Vorspeise, aber nicht die erhoffte Offenbarung.
Hartenberg Stellenbosch The Eleanor Chardonnay 2015
Nussig-mineralisch, Zitrus, Holundertee, kräftige Säure, kein typischer Überseeschmeichler, sondern ernsthaft und eigenständig.
Rotwein:
Château Calon-Ségur St. Estèphe 3eme Grand Cru Classé 1995
Zarte ätherische Öle, Leder, dunkle Früchte, Tee, weicher Fluß, gut gemeint, aber nicht gut gewählt, sicher ein großartiger Beweis für die aristokratische Feinheit gereifter Top-Bordeaux, aber für die olfaktorische Einschränkung eines Fluges einfach zu subtil. Schade.
Clarendon Hills McLaren Vale Astralis 2004
Toll gereifte Shiraz-Granate, eine der renommiertesten Jahrgänge des Astralis, immer noch kraftvolles Tannin, dass die intensiven Brombeer-/Holunderbeer-/Pflaumennoten in einen dicht gewebten Geschmacksteppich verwandelt.
Château du Tertre Margaux 5eme Grand Cru Classé 2000
Hochfeiner Blaubär (Heidelbeere, schwarze Johannisbeere, Graphit) aus fettem Jahrgang in der ersten Trinkreife. Keine Kante stört, weiche, sich ständig wandelnde Melodie von dunklen Früchten.
Süßwein:
Château Guiraud 1er Grand Cru Classé Sauternes 2005
Wein der Reise, monumentaler Ausdruck, wozu Sauternes fähig ist, Honig, Botrytis-Bitternis, Vanille, reifer Apfel, kandierter Pfirsich, gestützt von erfrischender Säure, der Wahnsinn mit Montagnola Blauschimmelkäse (anderer Blauschimmelkäse hätte sicher auch funktioniert), immer wieder neue Geschmacksbomben. Der Wein kam aus der halben Flasche und war deshalb sicher etwas schneller gereift als in der Normalflasche.
Port:
Graham's Colheita 1963 Single Vintage Tawny Port
Eine Turboversion des 1986ers, den ich schon auf Flügen probiert hatte, ungebremste Pekannuss-getrocknete-Aprikosen-auf-dunkel-gebratener-Banane-Granate, die direkt in der retronasalen Passage zur Explosion gebracht wird. Hammer.
Digestif-Hammer im Anschluss:
Kein Wein, aber ein Gläschen des raren Hennessy Paradis Cognac aus 30- bis 130-jährigen Bestandteilen. Endlos komplex, endlos lang, wahnsinnig weich, nicht vom Gaumen weichend. Ein Superlativ.
Vor Ort schwelgte ich vor allem in den Freuden der nahen Weininsel Waiheke Island im Hauraki-Golf, 40 Fährenminuten östlich von Auckland. Waiheke ist überwiegend Rotweinland und zwar nicht Pinot Noir wie in Neuseeland gern auf der kühleren Südinsel genommen, sondern Bordeaux-Rebsorten und Syrah im kühlen Hermitage/Côte Rôtie-Stil des nördlichen Rhônetals, teils auch mit der typischen Viognier-Beigabe des letzteren. Am Wochenende bin ich da auch mal rüber geschippert und tauchte mit der Hilfe eines lokalen Guides ein wenig in drei der dreißig Boutique-Weingüter der Insel ein. Mein Favorit auch nach Besuch des Weinguts ist Passage Rock an einer südlichen Bucht mit wenig bekannter, wuchtiger Cabernet Sauvignon / Merlot Reserve und hochdekorierter vielschichtiger Syrah Reserve, von dem ich die auf sehr unterschiedliche Weise exzellenten Jahrgänge 2013 und 2014 probierte. Auch interessant das größte Weingut im Osten der Insel, Man'o'war in der gleichnamigen Bay (James Cook höchstpersönlich war der Namensgeber, als er dort 1769 landete, weil er die uralten Kauri-Bäume dort gerne als Masten der britischen Man'o'war-Linienschiff-Serie gesehen hätte). Der Dreadnought Syrah 2014 des Gutes harmonierte großartig zum lokalen Filetsteak mit cremiger Blaukäsesauce und in Entenfett gebackenen Kartoffeln genauso wie der feste, pflaumenkräuterige Ironclad 2012 aus 45% Merlot, 20% Cabernet Franc, 14% Malbec, 13% Cabernet Sauvignon und 8% Petit Verdot mit leichten 15 Umdrehungen. Wie beim Land selbst, wo man sich angesichts der üppigen grünen Hügel und der reichen Laubwaldbestände beim oberflächlichen Anblick an das Loiretal oder Cornwall erinnert fühlt, bis man beim näheren Hinsehen erkennt, dass man keinen der vielen Baum- und Gewächstypen je in Europa gesehen hat, erinnerte der Ironclad ein bisschen an bekannte St. Emilion, aber eben nur einen Moment lang, bis sich eine völlig eigenständige Bordeaux-Interpretation zeigte.
War insgesamt fast ein wenig Overkill, was tolle Weine anging, aber manchmal muss das auch mal sein. Ja, gearbeitet habe ich auch dort.
Zunächst die Flüge:
Champagner:
Lounge-Schampus war Moet & Chandon Jahrgang 2008, wesentlich ernsthafter und trinkbarer als der limonadig-süße, ausdruckslose Brut ohne Jahrgang des Hauses, hefig, stahlige Säure, kräftige, aber feine Perlage.
Im Flieger Moet & Chandon Cuvée Dom Pérignon 2006 und 2009: Körperreich und außergewöhnlich balanciert, Brioche, Haselnüsse, Mandarine, der 2006er reifer und üppiger. Toller Wein, nicht nur toller Champagner. Es geht noch besser, aber so muss das Zeug sein.
Weißwein:
Levantine Hill Yarra Valley Katherine's Paddock Chardonnay 2015
Chablis-artiges Mittelgewicht, mineralisch, leichte Andeutung von Pfirsich, stramme Säure, animierend zur Vorspeise, aber nicht die erhoffte Offenbarung.
Hartenberg Stellenbosch The Eleanor Chardonnay 2015
Nussig-mineralisch, Zitrus, Holundertee, kräftige Säure, kein typischer Überseeschmeichler, sondern ernsthaft und eigenständig.
Rotwein:
Château Calon-Ségur St. Estèphe 3eme Grand Cru Classé 1995
Zarte ätherische Öle, Leder, dunkle Früchte, Tee, weicher Fluß, gut gemeint, aber nicht gut gewählt, sicher ein großartiger Beweis für die aristokratische Feinheit gereifter Top-Bordeaux, aber für die olfaktorische Einschränkung eines Fluges einfach zu subtil. Schade.
Clarendon Hills McLaren Vale Astralis 2004
Toll gereifte Shiraz-Granate, eine der renommiertesten Jahrgänge des Astralis, immer noch kraftvolles Tannin, dass die intensiven Brombeer-/Holunderbeer-/Pflaumennoten in einen dicht gewebten Geschmacksteppich verwandelt.
Château du Tertre Margaux 5eme Grand Cru Classé 2000
Hochfeiner Blaubär
(Heidelbeere, schwarze Johannisbeere, Graphit) aus fettem Jahrgang in der ersten Trinkreife. Keine Kante stört, weiche, sich ständig wandelnde Melodie von dunklen Früchten. Süßwein:
Château Guiraud 1er Grand Cru Classé Sauternes 2005
Wein der Reise, monumentaler Ausdruck, wozu Sauternes fähig ist, Honig, Botrytis-Bitternis, Vanille, reifer Apfel, kandierter Pfirsich, gestützt von erfrischender Säure, der Wahnsinn mit Montagnola Blauschimmelkäse (anderer Blauschimmelkäse hätte sicher auch funktioniert), immer wieder neue Geschmacksbomben. Der Wein kam aus der halben Flasche und war deshalb sicher etwas schneller gereift als in der Normalflasche.
Port:
Graham's Colheita 1963 Single Vintage Tawny Port
Eine Turboversion des 1986ers, den ich schon auf Flügen probiert hatte, ungebremste Pekannuss-getrocknete-Aprikosen-auf-dunkel-gebratener-Banane-Granate, die direkt in der retronasalen Passage zur Explosion gebracht wird. Hammer.
Digestif-Hammer im Anschluss:
Kein Wein, aber ein Gläschen des raren Hennessy Paradis Cognac aus 30- bis 130-jährigen Bestandteilen. Endlos komplex, endlos lang, wahnsinnig weich, nicht vom Gaumen weichend. Ein Superlativ.
Vor Ort schwelgte ich vor allem in den Freuden der nahen Weininsel Waiheke Island im Hauraki-Golf, 40 Fährenminuten östlich von Auckland. Waiheke ist überwiegend Rotweinland und zwar nicht Pinot Noir wie in Neuseeland gern auf der kühleren Südinsel genommen, sondern Bordeaux-Rebsorten und Syrah im kühlen Hermitage/Côte Rôtie-Stil des nördlichen Rhônetals, teils auch mit der typischen Viognier-Beigabe des letzteren. Am Wochenende bin ich da auch mal rüber geschippert und tauchte mit der Hilfe eines lokalen Guides ein wenig in drei der dreißig Boutique-Weingüter der Insel ein. Mein Favorit auch nach Besuch des Weinguts ist Passage Rock an einer südlichen Bucht mit wenig bekannter, wuchtiger Cabernet Sauvignon / Merlot Reserve und hochdekorierter vielschichtiger Syrah Reserve, von dem ich die auf sehr unterschiedliche Weise exzellenten Jahrgänge 2013 und 2014 probierte. Auch interessant das größte Weingut im Osten der Insel, Man'o'war in der gleichnamigen Bay (James Cook höchstpersönlich war der Namensgeber, als er dort 1769 landete, weil er die uralten Kauri-Bäume dort gerne als Masten der britischen Man'o'war-Linienschiff-Serie gesehen hätte). Der Dreadnought Syrah 2014 des Gutes harmonierte großartig zum lokalen Filetsteak mit cremiger Blaukäsesauce und in Entenfett gebackenen Kartoffeln genauso wie der feste, pflaumenkräuterige Ironclad 2012 aus 45% Merlot, 20% Cabernet Franc, 14% Malbec, 13% Cabernet Sauvignon und 8% Petit Verdot mit leichten 15 Umdrehungen. Wie beim Land selbst, wo man sich angesichts der üppigen grünen Hügel und der reichen Laubwaldbestände beim oberflächlichen Anblick an das Loiretal oder Cornwall erinnert fühlt, bis man beim näheren Hinsehen erkennt, dass man keinen der vielen Baum- und Gewächstypen je in Europa gesehen hat
, erinnerte der Ironclad ein bisschen an bekannte St. Emilion, aber eben nur einen Moment lang, bis sich eine völlig eigenständige Bordeaux-Interpretation zeigte. War insgesamt fast ein wenig Overkill, was tolle Weine anging, aber manchmal muss das auch mal sein.
Ja, gearbeitet habe ich auch dort. bluesman528
Ruhrpotthanseat
Ouvertüre für den weihnachtlichen Weinreigen heute am Minus-Ersten-Weihnachtstag: Zum US Prime Beef Filetsteak ein granatiger Südtiroler Cabernet Sauvignon aus der Flaggschiffreihe Lafoa der von mir hochgeschätzten Kellereigenossenschaft Schreckbichl. Junger, dunkler, enorm konzentrierter Lehrbuch-Cab im üppig reifen Überseestil mit Cassis und etwas Brombeere nebst viel Würze und reifem Tannin. Das Jugendstil-Etikett à la Klimt ist auch ganz witzig.
