Was fehlt noch?

Ich hatte bisher den Napoli bestellt aber leider zu klein.
Wenn ich die Werte vergleiche in 52 mit meinen anderen Anzügen müsste er ganz gut passen.
Habe eine normale Figur (180 cm 82 kg)
Diese Werte sagen nichts darüber aus, ob eine Schnittform vorteilhaft aussieht. Napoli ist relativ weit und lang geschnitten ("klassisch" :)), aber hat einen sehr hohen Schließknopf. Damit kommen nicht viele zurecht, weil ihre natürliche Taille deutlich darunter liegt.

Niemand von uns und keine Werte können Dir vorhersagen, ob etwas an Dir gut aussieht. Ohne aktives Ausprobieren weiterer Schnittformen wirst Du damit nicht weiter kommen. Es ist ja gerade der Vorteil von Suitsupply, dass es so viele deutlich unterschiedlich angelegte Schnittformen gibt, die man an der eigenen Figur ausprobieren kann. Jedem werden abhängig von den eigenen körperlichen Gegebenheiiten nur einige wenige davon wirklich stehen.

Und bevor Du Deine bestehenden Anzüge als Modelle für Neukäufe nimmst, würde ich Dir dringend empfehlen, diese erst einmal im Passform-Faden vorzustellen. Wenn die nämlich nicht gut passen sollten, wiederholst Du damit alte Fehler.
 
Und bevor Du Deine bestehenden Anzüge als Modelle für Neukäufe nimmst, würde ich Dir dringend empfehlen, diese erst einmal im Passform-Faden vorzustellen. Wenn die nämlich nicht gut passen sollten, wiederholst Du damit alte Fehler.



Danke für den Tipp. Hatte ich so oder so vor allerdings mit den Neukäufen. Lang lebe das Internet mit der Rückgabemöglichkeit. :D
Habe jetzt bei BestSecret grade einen Tommy Hilfiger Dreiteiler in Dunkelblau bestellt. Die werden m.W. Nach ja von Windsor gefertigt.
Sowie einen grauen Lawrence Grey Anzug (Handelsmarke von Schustermann und Borenstein) bin gespannt ob diese passen und wie die Qualität ist.
 
Danke für den Tipp. Hatte ich so oder so vor allerdings mit den Neukäufen. Lang lebe das Internet mit der Rückgabemöglichkeit. :D
Habe jetzt bei BestSecret grade einen Tommy Hilfiger Dreiteiler in Dunkelblau bestellt. Die werden m.W. Nach ja von Windsor gefertigt.
Sowie einen grauen Lawrence Grey Anzug (Handelsmarke von Schustermann und Borenstein) bin gespannt ob diese passen und wie die Qualität ist.

Ja, die Rückgabemöglichkeit von Onlinebestellungen kann ein Segen sein. :) Ich würde Dir grundsätzlich auch empfehlen, Dich mal ein bisschen bzgl. der Innenkonstruktion von Sakkos einzulesen. Z.B. hier. In diesem Blog sind auch noch eine ganze Reihe anderer Weisheiten zu unserer Thematik schriftlich festgehalten.

Solche Beschäftigung mit dem Thema hilft grundsätzliche Unterschiede in der Machart jenseits von Preisen oder Marken-Hokuspokus zu verstehen.
 
...Innenkonstruktion von Sakkos...

Solche Beschäftigung mit dem Thema hilft grundsätzliche Unterschiede in der Machart jenseits von Preisen oder Marken-Hokuspokus zu verstehen.

Eine grundsätzliche schematische Darstellung, insbesondere mit anschaulichen Grafiken/Bildmaterial, fördert sicherlich das Verständnis -
andererseits relativiert der Artikel einige Aussagen und ist hinsichtlich wichtiger Zusammenhänge bzw. Details nicht eindeutig:

-"Many suit manufacturers, as an effect of increased production, no longer use a canvas interlining in their jackets. Rather, a fusible interlining is glued to the wool shell of the suit. And while this does an adequate job of keeping a jacket’s shape, it often creates an unnatural stiffness in the jacket, making a fused jacket appear lifeless compared to a similar canvassed coat."

-"Half-canvassed jackets have canvas material running only through the chest and lapels of the coat. Past that point, the jacket is fused.
Half-canvassed jackets have several benefits. First, they generally have a lower price than a similar fully canvassed jacket. Less handwork means a lower overall cost to you.
And because the top half of the jacket is not fused you’ll not run into any bubbling problems as you might in a fused jacket. This adds to the lifespan of the garment."

-->> Diese Darstellung ist meiner Ansicht nach missverständlich, da bei den beiden sog. Varianten 'Fused' und 'Half Canvas' typischerweise im vollgefütterten Sakko das 'Fusible Interlining', also das verklebte Linermaterial großflächig auf der Rückseite des Oberstoffes, von der Schulter bis zum Saum sowie zur vorderen Seitennaht reicht. Bei halbgefütterten etc. Sakkos dann wiederum auch seitlich nur bis zum Abnäher.
Dieses wird auch anhand der Grafik deutlich, ebenso der weitere Verlauf der Klebeeinlage innerhalb des Revers im Gegensatz zu den Versionen 'Half Canvas' und 'Padded Lapel' und deren pikierter Canvas-Schicht im Revers.

Somit ist die Aussage, dass die obere Hälfte bei 'Half Canvas' nicht verklebt sei, in dieser Form NICHT zutreffend.
Möglicherweise gibt es Hersteller, die tatsächlich sozusagen 'Half Fusible Interlining' bei ihren 'Half Canvas'-Produkten verarbeiten bzw. konstruieren: bei dem von mir geöffneten SuSu- und Cove-Sakko war dieses jedoch nicht der Fall.

Dieses ist insbesondere wichtig, da hier im Forum meines Wissen Aussagen getroffen wurden, die bspw. 'Half Canvas' als quasi die Hälfte des im SuSu-Video gezeigte Full Canvas veranschaulicht haben:
das ist so nicht richtig, denn wenn ich mein Opinel entsprechend bei einem SuSu etc. Half Canvas ansetze, schneide ich defintiv NICHT nur durch den Oberstoff, sondern ebenso durch die mit diesem verklebte Einlage.

Wenn ich mich recht entsinne wurden auch Vorstellungen einer unterschiedlichen "Atmungsaktivität" aufgrund des Vorhandenseins von Klebeeinlagen getroffen.
Falls eine Atmungsaktivität durch das pikierte Revers zu vernachlässigen ist :), sollte diese aufgrund der quasi-identischen Klebeeinlagen-Konstruktion wohl eher zusätzlich von Art und Menge des Futterstoffes sowie der Konstruktion/Zusammensetzung des Brustplacks abhängen ?

Inwiefern eine möglicherweise identische oder vergleichbare Klebeeinlage bei sowohl 'Fused' als auch 'Half Canvas' zu einem deutlich unterscheidbaren Gefühl der "unnatural stiffness in the jacket" und den geschilderten "bubbling problems" (naturgemäß relevanter bei dem "klebefixiertem Revers) führt, mag jeder selber beurteilen.
Aber glücklicherweise gilt ja für beide:
"Nowadays, fusing technology has improved to the point where you may never experience bubbling problems, but there’s always the chance that this might occur."
Na dann ist ja einiges wieder ziemlich relativ... ;)


-->>Das Stichwort wurde genannt, ein weiteres erhebliches Missverständnis entsteht durch das "Unterschlagen" des Brustplacks, in der Grafik als 'Chest Piece' bezeichnet und dargestellt. Hier dürften erhebliche Unterschiede in Zusammensetzung, Größe/Ausdehnung und zwischen verklebter und loser/genähter Konstruktion bestehen. Ein paar Beispiele der Innenkonstruktion:

- Bei einem italienischen 3 Knopf-Sommersakko befindet sich 1 Lage Canvas im Brustbereich und reicht etwa bis zum obersten Knopf.

- Bei einem 2 Knopf-Sportsakko der Marke Yorn (wohl Karstadt-Hausmarke) befinden sich 3 Lagen Canvas und reichen etwa drei Fingerbreit über den Schließknopf

- Bei einem 3 Knopf-Sakko (MTM, Scabal ?) finden sich umfangreich und offenbar individuell angefertigte Canvas-Einlagen mit Zwischenmaterial und diese eigentlich typische 'Half Canvas'-Einlage reicht auch entsprechend bis mittig zwischen Schließknopf und unterem Knopf - allerdings findet sich hier kein pikiertes Revers mit Canvas, dafür Klebeeinlagen...

Die sich verschieden überlappenden Canvas- und Polsterlagen sind bei allen erwähnten Sakkos lose bzw. mit Fäden geheftet, soweit erkennbar ist keine dieser Einlagen mit einer anderen verklebt.
Die Beispiele sollen die Verschiedenheit oder Ähnlichkeit zwischen Canvas-Einlagen und deren Größe verdeutlichen (in erheblich unterschiedlichen Preisregionen), eine etwaige in der Grafik illustrierte großflächige Ausdehnung bis in den Bereich des Tascheneingriffes oder gar darüber hinaus konnte ich definitiv NICHT feststellen.
Zum Vergleich: beim SuSu-Sakko reicht die Canvas-Lage bis etwa einen Fingerbreit unter den Schließknopf.

Jeder möge selber die Übergänge zwischen 'Brustplack', 'Half Canvas' und 'Unfixierten Verarbeitungen' beurteilen, falls er sich dieses -abgesehen von Schlagwort-Begrifflichkeiten und deren verschiedene Einordnungen/Ausführungen seitens der Hersteller- denn zutraut: dass als weitere Faktoren Oberstoffqualität, Preislage, persönlicher Anspruch/Vorlieben etc. eine Rolle spielen ist offensichtlich. ;)

Technische und industrielle Entwicklungen der Fertigungsmethoden der letzten Jahre/Jahrzehnte sind mir nicht bekannt, inwiefern und in welchem Umfang sozusagen "vollverklebte" Anzüge mit ggf. billigen Ersatzmaterialien produziert werden, könnte vielleicht jemand ergänzen, der hier genauere Informationen hat ?



tl;dr
Freitag frei, Wochenende beginnt jetzt -
statt umfangreichem Off-Topic wäre ein bebildertes und neues Thema wohl eine sinnvolle Option: mal sehen, wenn Zeit und auch wieder vernünftige Kamera es zulassen... :)

Für Newbies können die einschlägigen Seiten mit grundlegenden Darstellungen des Sakko-Innenlebens sicherlich hilfreich sein, aber es kommt immer darauf an und hinsichtlich eines umfangreicheren Verständnisses steckt des öfteren das Eichhörnchen im Detail oder so...

Tipp: mittelfristig mal nach 'Full Canvas'-Verarbeitungsqualitäten Ausschau halten, wir haben ja schließlich alle unseren Roetzel gelesen und kennen ein klein wenig die Ursprünge des Schneiderhandwerks und jeweilige aktuelle Herstellungsmethoden bzw. die Klassifizierungen von Produzenten, Marken und Labeln anhand qualitativer Merkmale.
'Half Canvas' kann dann evtl. gewissermaßen erst die 'Hälfte des Weges' darstellen ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Tipp: mittelfristig mal nach 'Full Canvas'-Verarbeitungsqualitäten Ausschau halten
Das sollte das Fazit einer solchen Leseempfehlung für einen Einsteiger sein. :) Aber dafür muss man ja erst mal überhaupt das Bewusstsein dafür wecken, dass es bei der Innenkonstruktion von Sakkos so entscheidende Unterschiede gibt, die man von außen oberflächlich betrachtet gar nicht erkennen kann. Das ist außerhalb dieser Szene im "wahren Leben" nun mal überwiegend unbekannt.
 
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